Gotland (Roads’R’Us). Der nächste Gotland-Schnuppertag führt uns wieder über den Farösund am Basteträsk, dem größten von 20 Gotlands Seen, entlang nach Kappelshamn mit seinen weißen Hügeln, dem „Gold der Insel“. Frachter liegen von Staubwolken umhüllt an der Pier und laden Kalk.

Der wurde hier schon im Mittelalter von Bauern in kleinen Meilern – einer steht sogar in Stralsund – gebrannt als Grundlage für die Zementherstellung, die noch heute einen hohen wirtschaftlichen Wert hat. Ein paar steinerne Brennöfen kann man heute als Industriedenkmäler besichtigen. So auch in Barläst vor der Insel Asunden gegenüber von Slite, wo heute das größte Werk große Mengen produziert und weltweit verschifft. Eine Tafel am kleinen Hafen erklärt sehr anschaulich Abbau und Transport der Steine. Auch die schwierige Verladung auf Segelschiffe, die die Häfen der 225 Hansestädte anliefen. Das Resultat kann man heute an den Fundamenten ihrer Kirchen bewundern. Sie stammen sämtlich aus Gotland, auch die der Stralsunder Marienkirche. Am Langenkanal erinnern Steinblöcke und Stelen noch daran, was hier einst umgeschlagen wurde.

Leider hat die Kalkbrennerei auch zur Entwaldung Gotlands geführt. Eine savannenähnliche Heidelandschaft mit Wacholderbüschen breitete sich hier aus. Bevorzugt beweidet von den typischen sehr robusten Gotlandschafen.

Schon das Baumaterial für den Dom von Lund, der von 1103 bis 1145 errichtet wurde, stammte aus gotländischen Steinbrüchen, den Stenbrott. Natürlich vor allem auch die gewaltige Ringmauer von Visby mit ihren markanten Türmen und der dreitürmigen Sankt Marienkirche, die deutsche Hanse-Kaufleute errichten ließen wie auch die Heilgeistkirche.

An der Kappelhamnsviken entlang führt der Weg rund acht Kilometer durch malerische Waldalleen, von Wiesen und Weiden unterbrochen, zur Nordspitze Gotlands: Hallshuk, ein kleines, idyllisches Fischerdorf mit gewaltiger Steilküste im Rücken und weitem Blick über die Ostsee.

Sechs Kilometer Schotterpiste mit Südwest-Kurs bis Häftings. Hier zweigt in einer Linkskurve rechts der Wanderweg ab nach Häftingsklint. Ein schmaler, wildromantischer Pfad führt hügelauf und -ab durch artenreiche Heide- und Waldlandschaft, die von Orchideen überwuchert zu sein scheint, bis man wieder das alles überlagernde Rauschen der See hört. Die brandet Nord- und Westwindgegen das hohe Kliff. Nicht ganz leicht zu finden, aber eine lohnenswerte Mühe von zwei Stunden.

Gotland hat uns inspiriert: Die nächste Reise gilt dem von uns noch unerforschten riesigen Rest der größten schwedischen und nach Seeland zweitgrößten Insel der Ostsee.

Gotland (Roads’R’us). Weiter geht´s über Skär an der strandgesäumten Nordküste entlang, zurück auf die Inselhauptstraße und bei Mölnor direkt nach Norden. Nach etwa sieben Kilometern und ein paar Metern Fußweg vom Parkplatz ragen sie vor einem aus den Klappersteinfeldern auf: die Riesen-Raukar von Langhammars, bizarr geformte Kalksteinsäulen mit über zehn Metern Höhe. Wind und Wellen haben lange gebraucht, um sie aus dem Gestein heraus zu präparieren, das sich nach der letzten Eiszeit um bis zu 82 Meter aus dem Meer hob.

Auf der malerischen Küstenstraße folgen wir der faszinierenden Spur der Raukar, Sie führt immer am Wasser entlang. Seh-Pause an dem Häuflein Fischerhütten von Helgumannen. Hier wird scheinbar noch mittelalterlich gefischt und gelebt. Die auf den Strand gezogenen Holz-Klinkerboote warten hier auf ihren nächsten Einsatz.

Die nächste Stein-Show schließt sich nahtlos an: Digerhuvud, größte Raukar-Ansammlung von Gotland auf über drei Kilometer Länge. Farö ist hier Spitzenreiter. Insgesamt gibt auf Gotland 14 solcher Monument-Arenen mit bis zu 27 Meter Höhe.

Fährt man schließlich über Lauter weiter und biegt am See Farnavik nach rechts ab, erreicht man nach rund fünf Kilometern das Naturreservat um den halbmondförmigen Gamlahamn, den 1000 Jahre alten Wikingerhafen, einer von fünfzig, mit den Überresten der St. Olaf Kirke. Vom 7. Jahrhundert an siedelten und handelten die Wikinger auf der Insel, die von den Hansekaufleuten im 11. Jahrhundert verdrängt wurden.

Nach einer kurzen Wanderung durch Krüppelkiefer-Gehölz über einen von der Brandung hoch aufgeschütteten Strandwall mit reichhaltiger Vegetation staunt man vor dem wohl berühmtesten Rauk, der einen Torbogen bildet und als Symbol, wegen seiner Form nur „Kaffeepannan“/„Kaffeekanne“ genannt, überall für Gotland wirbt. Fotomotive bieten sich auch hier jede Menge.

Gotland (Roads’R’Us). Für uns ist Sudersand das Ziel, knapp zehn Kilometer nordöstlich. An einem der schönsten Strände der Insel sowie ganz Schwedens liegt das Feriendorf, schwedisch „semesterby“ genannt. Hier findet jeder eine passende Unterkunft, von der einfachen bis zur modernen Hütte, ob Zeltplatz, Jugendherberge oder Camper-Stellplatz. Wer es hingegen ganz einsam möchte – ein Tipp am Rande -, dem sei ein Bondestugan empfohlen, eines der liebevoll restaurierten Bauerhäuser mitten in der Natur, die heute als exklusive Ferienwohnungen gemietet werden können.

Während der Vor- und Nachsaison ist man klar im Vorteil, denn in dieser ferienfreien Zeit hat man auch den Dünen-Traumstrand, bis auf ein paar Strandläufer, fast für sich allein. Nur ganz wenige Mutige zieht es jetzt auch ins Wasser. Aufwärmen kann man sich dann am prasselnden Kaminfeuer bei einem Glas Rotwein, zum Beispiel in einem der „Parstuga“-Häuschen in Strandnähe. Und den nächsten Tag planen. Farö steht auf dem Programm, vor allem seine Küste. Nur ein kleiner Teil dessen, was Gotland an insgesamt 800 Kilometern zu bieten hat.

Nur sechs Kilometern Fahrt durch den einsamen, windgebeugten Ullahau-Kiefernwald und vor einem reckt sich der Leuchtturm Farö fyr in die klare Luft. Hervorragende Landmarke, wenn ein Schiff die Insel aus Nordosten ansteuert. Der Fuß des 28 -Meter-Turms ist von meterhohen Fliederhecken umkränzt. Anfang Juni, auch Zeit des hellen Lichts, duften sie geradezu betörend.

Gotland (Roads’R’Us). Weiter geht es auf der Landstraße 148 nach Nordosten. Schon nach 20 Kilometern passiert man den verschlafenen 300-Seelen-Ort Tingstände. Die alten Wikinger lassen grüßen. Grabungen haben Schätze gehoben und Siedlungsreste freigelegt, die darauf schließen lassen, dass sich hier eine wichtige Versammlungsstätte – ein germanischer Ting – befand.

Nach 20 weiteren Bummelkilometern kann man sich in Bunges Freilichtmuseum ein anschauliches Bild machen von gotländischer Bauernkultur. Nicht nur dort, denn deren hölzerne und kalksteinerne Zeugen in Gestalt von einer Vielzahl von Windmühlen aller Typen und schilfgedeckten Schafställen sind überall zu sehen. Manchmal wähnt man sich in der afrikanischen Savanne, wenn man sie auf den spärlich bewachsenen Heideflächen entdeckt.

Kurz danach endet die Straße am Wasser. Per Fähre wird in wenigen Minuten der Farösund gequert – und man rollt über eine weitere Insel: Farö. Im gleichnamigen Örtchen Farö weisen Schilder auf Ingmar Bergman hin, über dessen filmisches Lebenswerk man sich in einem Museum am Straßenrand informieren kann. Seine aufrüttelnden Werke sind weltbekannte Klassiker: „Das Schweigen“, „Szenen einer Ehe“, „Wilde Erdbeeren“ oder „Eine Leidenschaft“, eng verbunden mit den Namen Liv Ullmann, Bibi Andersson und Max Sydow.

Als Bergman 1960 zum ersten Mal hierher kam, war er begeistert: „Hell, erschreckend, eigenartig erregend“. Das mag auch ein Motiv gewesen sein für die deutsch-schwedische Krimiserie „Der Kommissar und das Meer“ mit Walter Sittler. Ihre Teams logierten im Feriendorf Sudersand direkt hinter dem weiten Dünenstrand. Eine Anlage, die allen Ansprüchen und Urlaubswünschen gerecht wird.

Nicht weit entfernt die Kirche, auf deren Friedhof der Regisseur (1918-2007) und seine Lebenspartnerin, die Schauspielerin Ingrid Bergman (1915-1982), in der Nordwest-Ecke begraben liegen. Zwei Weltbürger, die Farö zum bevorzugten Drehort und ihrer Wahlheimat machten.

Gotland (Roads’R’Us). Wenn die Destination-Gotland-Fähre „Drotten“ nach 14,5 Stunden – es ist die bequemste und rund 700 Autokilometer sparende Anreise-Möglichkeit ab Deutschland – von Rostock kommend in den Hafen der 24.330-Einwohner-Inselhauptstadt Visby einläuft, präsentiert sich das von einer 3,6 Kilometer langen Stadtmauer umschlossene Ensemble zum ersten Mal in seiner beeindruckenden Geschlossenheit.

Nur ein paar Schritte vom modernen Terminal am Holmen entfernt, und man taucht ein ins Mittelalter. Der historische Stadtkern wurde 1995 von der UNESCO als Weltkulturerbe geadelt: weil es „nur noch wenige Orte auf der Welt“ gebe, „in denen Vergangenheit und Gegenwart so harmonisch verwoben“ seien wie in Visby.

Augenfällig abzulesen am mittelalterlichen Straßennetz mit seinen schmalen Gassen und Gewölben, den durch Plünderungen und Brände im 13. Jahrhundert entstandenen neun Kirchenruinen, 27 mächtigen Wehrtürmen, der Holzstadt aus dem 18. Jahrhundert oder den Packhäusern, als Visby ein wichtiges Handelszentrum der Hanse war. Wenn man sich im Länsmuseum einen Turmschlüssel ausleiht und ein paar Treppen nach oben kraxelt, wird man mehr als belohnt: mit einem eindrucksvollen Blick über die Welterbe-Stadt. Alljährlich im August tobt mittelalterliches Leben zwischen den Mauern, wenn Gotland sein berühmtes Medeltidsvekkan, die Mittelalterwoche, feiert.

Nicht verpassen sollte man Kneippbyn knapp fünf Kilometer an der Küste südwestlich von Visby. Heute eine Art Erlebnispark für Kinder und ihre Eltern. Gedreht wurden hier an Originalschauplätzen die Filme über die freche Göre Pippi Langstrumpf und ihr Äffchen „Herr Nilsson“. In der „Villa Kunterbunt“ kann man sogar die Schreibmaschine bewundern, auf der Astrid Lindgren ihre phantasievollen Geschichten schrieb.

Gotland (Roads’R’Us). Am nächsten Morgen nach ruhigem Schlaf mit nur leichtem Seegangswiegen treffen wir noch Chief Stellan Hogström, den „Dompteur der 70.000 Pferde“, wie er sich vorstellt. Die können auch mit LNG-Gas gefüttert werden, wenn das gewollt ist. Er führt durch sein mit Technik vollgestopftes Reich, das vom weitläufigen Maschinenkontrollraum aus per Monitore überwacht wird, jetzt vom Zweiten Ingenieur Mats Hellvik.

Die vier blitzblanken finnischen Wärtsilä-Motoren grummeln gleichförmig, müssen aber auch gepflegt werden. Das wird gerade von zarter Hand besorgt: Schiffsmechanikerin Emmy Lundgren, blond, langhaarig, typisch schwedisch eben, arbeitet am „offenen Herzen“ der Großfähre, kriecht ölverschmiert aus einer Luke im Maschinenfundament und strahlt: „So was macht Laune!“ Ihr Kollege Robin Dellevik ist zuständig für die Instandhaltung der Passagierkabinen und ist nicht so begeistert: „Was ich da manchmal zu sehen bekomme“, rollt er mit den Augen, „lässt mich an meinem Verstand zweifeln. Vandalismus pur!“

Wenn die Destination-Gotland-Fähre DROTTEN dann in den Hafen der 24.330-Einwohner-Inselhauptstadt Visby einläuft, kann man nur ahnen, wieviel Erstaunliches sich auf rund 176 Kilometer Länge und 50 Kilometer Breite zusammenballt: Naturwunder, Geschichte und Weltkulturerbe, 60.000 Schafe, aber nur 60.200 Menschen. Und das auf einer Fläche, in die dreieinhalb Mal Berlin und 17 Mal Rostock reinpasst.

Wir sind gespannt auf die Begegnung mit dem Land der Goten. In ein paar Erkundungstagen wird man auch einen Eindruck davon bekommen, warum Ingmar Bergman die sich im Norden an Gotland schmiegende Insel Farö zu seiner Wahlheimat machte und Pippi Langstrumpfs „Villa Kunterbunt“ steht.

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